Первым делом проверьте распределение температуры. Если морозилка функционирует нормально, а основная камера не холодит, частой проблемой бывает поломка заслонки, отвечающей за поступление холодного воздуха. Этот механический клапан, управляемый электроникой, часто ломается из-за поломки привода или обледенения. Найдите его в месте соединения воздуховода с испарителем.
Отсоедините устройство от электросети на 15-20 минут, после чего снова включите. Данная манипуляция перезапускает блок управления. Когда после этой процедуры в неработающей камере стал появляться холод, проблема заключается в сбое программного обеспечения контроллера. Необходима его диагностика и обновление прошивки.
Прислушайтесь к шумам, издаваемым агрегатом. Отсутствие характерного гула одного из мотор-компрессоров при запуске говорит о поломке в электросхеме: неисправно пускозащитное реле, случился обрыв в обмотке или повреждение контактов. Для диагностики потребуется мультиметр.
Убедитесь в целостности уплотнителя по периметру дверцы. Изношенный уплотнитель пропускает внутрь теплый воздух, что приводит к некорректным показаниям блока управления и его сбоям. Плотность прилегания проверяется листом бумаги, который должен быть надежно зажат при закрытии.
Ремонт двухкомпрессорного холодильника: не работает камера
Проверьте подачу напряжения на мотор-компрессор неисправного отсека. Используйте мультиметр для замера.
Неполадки в электронном блоке – распространенная причина. Требуется диагностика платы на предмет сгоревших элементов: полупроводников, реле, защитных предохранителей.
Признак Потенциальная проблема Что делать
Компрессор издает гул, но не включается Поломка пускового реле или замыкание витков обмотки Произвести замену реле и прозвонить обмотки компрессора
Никаких звуков работы, но индикатор горит Выход из строя датчика температуры (термостата) в этой секции Измерить сопротивление датчика, заменить при несоответствии
Оба компрессора не работают, отсутствует индикация Проблема с основным блоком питания или центральной платой Диагностика входных цепей модуля управления
Убедитесь в исправности вентилятора в No Frost-системе. Если он остановился, это вызывает прекращение охлаждения, даже если компрессор работает.
Забитый капиллярный трубопровод или засоренный фильтр-осушитель тоже блокируют циркуляцию фреона. Симптом – холодный конденсатор, относящийся к этому контуру.
Проверьте систему на предмет утечки фреона. Падение давления в контуре приводит к отсутствию производительности. Необходима опрессовка системы и устранение течи.
Определение поломки: почему перестала работать одна камера
Убедитесь в правильности установок терморегулятора. Удостоверьтесь, что регулятор или электронный дисплей показывает верный уровень охлаждения для данной камеры.
Внимательно послушайте работу прибора. Когда двигатель, обслуживающий неисправный отсек, не издает характерного гула может говорить о неисправности пускозащитного реле или силового агрегата.
Внимательно осмотрите уплотнительную резинку дверцы. Небольшая щель из-за старой или загрязненной резинки позволяет теплому воздуху проникать внутрь и нарушает работу.
Проверьте тыльную сторону морозильной камеры. Однородный снежный налет указывает на исправность. Отсутствие инея может быть симптомом утечки хладагента.
Найдите датчик температуры в неохлаждающемся отсеке. Его некорректные показания могут блокировать подачу фреона. Проверьте целостность контактов и сопротивление элемента.
Определите, какой модуль управляет подачей холода. Сбой в электронном блоке, отвечающем за конкретный отсек, приводит к прекращению циклов включения.
Проанализируйте состояние испарителя. Когда он скрыт, признаком проблемы может быть отсутствие шума фреона либо бездействие соответствующего мотора.
Диагностика терморегулятора и температурного сенсора в неисправной камере
Снимите корпус регулятора внутри отсека и осмотрите контакты на предмет почернения или окисления. Проверьте целостность проводов, ведущих к управляющему модулю.
Для проверки терморегулирующего компонента понадобится мультиметр . Отключите сенсор от разъема и измерьте его сопротивление в омах. При +5 °C значение обычно находится в пределах от пяти до десяти килоом. Существенное отличие свидетельствует о выходе из строя. Если прибор исправен, но показания некорректны, проблема может заключаться в калибровке электронного блока управления .
Воспроизведите функционирование датчика, подключив к разъему резистор на 7-8 кОм . Если агрегат начинает охлаждаться, замените старый термочувствительный элемент .
Проверку механического термостата выполняют путем замыкания его контактов. Запуск мотора подтвердит неисправность этого узла . Если реакция отсутствует, необходимо продиагностировать цепь на предмет обрыва.
Поиск и замена вышедшего из строя компрессора для конкретной камеры
Для определения местоположения используйте схему:
Если в морозилке не достигается низкая температура, протестируйте мотор, обслуживающий данный контур. Обычно это более мощный мотор . Если неисправность в холодильной камере, диагностируйте второй, менее производительный агрегат .
Порядок работ по замене:
Отключите аппарат от сети электропитания. Спустя 10-15 минут , удалите фреон через фильтр-осушитель, осторожно надрезав его корпус. Обрежьте сервисные штуцеры с помощью горелки или труборезом. Снимите клеммную колодку и отверните крепежные элементы двигателя от основания. Смонтируйте новый компрессор с теми же параметрами: тип хладагента (R600a) , мощность , размеры посадочных мест. Спаяйте медные трубки с применением горелки, используя серебряный или медно-фосфорный припой . Не используйте флюс на кислотной основе. Установите новый фильтр-осушитель . Систему необходимо вакуумировать в течение 20-25 минут для удаления влаги и воздуха . Закачайте в систему фреон, соблюдая количество, указанное на табличке.
После включения измерьте потребляемый ток: он не должен превышать значение, указанное на корпусе компрессора. Через 5-10 минут трубка на выходе должна стать горячей , а на входе – холодной .
Как проверить электромагнитный клапан переключения между камерами
Отключите агрегат от сети и найдите соленоидный клапан. Обычно этот узел размещен в задней части , возле моторного отсека , и имеет вид компактного пластикового корпуса с подведенными к нему капиллярными трубками .
Алгоритм проверки:
Демонтируйте защитный кожух с клапана, открутив крепежные винты . Проведите визуальный осмотр узла на предмет механических повреждений корпуса , следов коррозии или потеков фреона . Прозвоните обмотку соленоида мультиметром в режиме измерения сопротивления. Приложите щупы к выводам обмотки. Исправная обмотка покажет значение в диапазоне от 2 до 5 кОм . Бесконечное сопротивление указывает на обрыв цепи , а близкое к нулю – на короткое замыкание витков.
Если диагностика выявила поломку , узел подлежит замене . Монтаж нового клапана выполняйте в обратной последовательности , соблюдая направление потока хладагента, указанную на корпусе .
Разморозка и очистка забитой системы отвода воды
Полностью отключите агрегат от электросети и освободите морозильное отделение от продуктов .
Оставьте дверцы открытыми для естественного таяния натолка на 8-12 часов . Для ускорения поставьте внутри емкость с горячей водой .
После таяния осмотрите сливное отверстие внизу морозильной камеры. Прочистите его ватной палочкой, смоченной в теплой воде .
Для тщательной очистки дренажной трубки используйте спринцовку или шприц без иглы . Наполните его теплой водой и под напором введите в дренаж.
При серьезном засорении приготовьте раствор из 100 мл теплой воды и 1 чайной ложки пищевой соды . Осторожно залейте его в дренажный канал.
Проверьте, что вода беспрепятственно уходит в сливной поддон, расположенный рядом с компрессором. Промойте эту емкость мыльным раствором .
После всех манипуляций насухо протрите все внутренние поверхности. Включите технику в сеть только после полного высыхания .
Проверка целостности уплотнителя на дверце и его замена
Внимательно осмотрите уплотнитель по всему контуру дверцы. Обратите внимание на трещины, потертости, надрывы и места со стойкими загрязнениями, указывающие на потерю эластичности .
Примените лист бумаги для оценки плотности прилегания. Поместите его между рамой и манжетой и плотно закройте дверь. Если лист вытаскивается без усилия – плотность прилегания недостаточна. Проведите этот тест на нескольких участках.
Протрите старый уплотнитель раствором с мылом, затем тщательно просушите. Не используйте сильнодействующую химию, они разрушают резину.
Для замены аккуратно отогните край уплотнителя и локализуйте крепежный жгут. Если он в пазу, достаньте его. Когда резинка зафиксирована шурупами, открутите их.
Свежую манжету до монтажа согрейте до нормальной комнатной температуры. Это сделает его более податливым. Начните крепление с верхнего угла створки, аккуратно вдавливая крепежный жгут в паз по всему периметру. Убедитесь, что манжета легла ровно, без перекосов и заломов.
По завершении установки держите устройство закрытым на 2-3 часа для полной адаптации уплотнителя к форме дверного полотна.