Перед началом любых манипуляций с электроприборами полностью отключите от питания агрегат, извлекая вилку из розетки 220В. Это исключит риск поражения электротоком и исключит потенциальное КЗ.
Если техника перестала держать температуру, первым делом убедитесь в целостности резинового уплотнителя на дверце. Прижмите к ней лист бумаги: при закрытой дверце он должен плотно держаться. Неплотное прилегание приводит к выходу холодного воздуха и увеличению нагрузки на компрессор.
Раздаются нехарактерные звуки? Источником часто является дренажная система. Произведите осмотр и прочистку дренажное отверстие, расположенное на задней стенке, с помощью груши с подогретой водой. Закупорка этой трубки – частая проблема возникновения воды под аппаратом.
Ремонт холодильника Атлант в домашних условиях: алгоритм действий
До выполнения работ с агрегатом отключите его от сети питания. Это предотвращает опасность поражения током.
Если устройство не холодит, протестируйте терморегулятор. Установите ручку на максимальное значение и вслушайтесь. Щелчок указывает на работоспособность узла. Молчание – признак поломки. Монтаж нового терморегулятора устраняет неполадку.
Слабая морозилка при включенном моторе часто происходит из-за утечки хладагента. Ищите признаки обмерзания в одном месте испарителя. Для ликвидации поломки требуется сервис ремонту холодильников, https://gogs.kakaranet.com/lilia952774691/7986799/wiki/Холодильник щёлкает и не включается диагностика компрессора и пускового реле,.
Постоянная работа мотора без отключений свидетельствует о потери герметичности системы или неисправности пускозащитного реле. Проверьте реле: извлеките и встряхните. Если внутри слышен стук, деталь нуждается в замене.
Признак неисправности Наиболее вероятная поломка Действие
Холодильник не работает Нет питания в сети, обрыв провода, сработала защита Убедиться в наличии напряжения, проверить целостность провода, активировать кнопку защиты на блоке компрессора
В камере стоит вода Закупорка слива или шланга Пробить засор тонкой гибкой проволокой или резиновой грушей с подогретой водой
Сильный шум и вибрация Неустойчивое положение прибора, мотор задевает трубки Отрегулировать высоту ножек, отодвинуть трубки от корпуса мотора
Наледь на задней стенке в моделях с системой No Frost свидетельствует о неисправности нагревателя оттайки, датчика оттаивания или таймера. Для определения неисправности необходим мультиметр.
Лужа под бытовым прибором появляется из-за закупорки дренажной системы или дефекта емкости для воды. Устраните засор в сливе. Трещину в емкости можно заклеить.
Диагностика неисправности: определение поломки по признакам
Определите источник сбоя, сравнив симптомы с возможными неисправностями.
Агрегат не включается, индикация отсутствует:
Убедитесь в наличии питания в розетке, подключив другой прибор. Осмотрите сетевой шнур на предмет перегибов. Проанализируйте работу выключателя на терморегуляторе омметром.
Компрессор не выключается или работает короткими циклами:
Прислушайтесь: постоянное гудение указывает на неисправность пускового реле. Потрогайте боковины: если одна сильно нагрета, вероятна утечка хладагента. Убедитесь в целостности уплотнителя: полоска бумаги, зажатый между дверью и корпусом, должен оставаться на месте.
Температура в камере повышена, продукты портятся:
Убедитесь, что регулятор температуры стоит правильно (3-4 для морозильного отделения). Проверьте заднюю панель: равномерное покрытие инеем говорит о штатной работе, а намерзание льда – о неисправности системы оттайки. Если в морозильной камере наледь, а в основном отделении тепло, возможна дефект воздушной заслонки, регулирующей подачу воздуха.
Образуется влага внутри или снаружи:
Определите место дренажа в пластиковом лотке и прочистите его проволочкой. Удостоверьтесь, что резервуар для сбора конденсата закреплен верно и не заполнен водой.
Слышен необычный шум, постукивание или скрип:
Посторонние шорохи из-под устройства часто издает кулер, задевающий крыльчаткой иней. Выраженный стук или скрип из моторного отсека требует проверки мотора на неисправности подвески.
Замена регулятора температуры: порядок действий и поиск детали
Отключите устройство от сети питания. Освободите от содержимого внутреннее пространство от содержимого.
Удалите пластиковый кожух, установленный внутренней части морозильной камеры. Чаще всего он фиксируется на защелках или шурупах под декоративными накладками.
Отсоедините кабели от клеммника датчика. Отметьте их расположение на фотографии или сделайте эскиз.
Извлеките старый термостат. Он часто установлен на одном-двух шурупах, а его капилляр углубляется в глубину изоляции.
Для поиска замены воспользуйтесь заводской номер, обозначенный на корпусе демонтированного узла. Допустим, ТАМ-133-1-10.
Сопоставив номер, приобретите подобный блок у авторизованных поставщиков или в магазинах запчастей деталей.
Свежий термостат поставьте в противоположном порядке. Аккуратно уложите капилляр на прежнее место.
Подключите коннекторы в соответствии с ранее созданной схемой.
Соберите корпус, запустите аппарат и протестируйте работу системы охлаждения на разных режимах.
Устранение утечки хладона: диагностика протечки и восстановление контура
Проверьте непроницаемость системы, если холодильник перестал держать установленную температуру, а мотор-компрессор не отключается.
Типичные места повреждений – змеевик конденсатора на задней панели, испарительный блок внутренней части морозилки и соединения трубок из меди.
Для выявления повреждения необходим детектор утечек. Замена – тщательный визуальный осмотр: проверяйте пятна масла, так как фреон забирает капельки смазки из компрессора. Выявленное масляное пятно – сигнал о негерметичности.
Перед какими-либо действиями полностью удалите остатки хладона из системы через технологический штуцер. Не разгерметизируйте систему, пока она находится под напором.
Очистите зону пайки от лакокрасочного покрытия и окислов мелкой наждачной бумагой. Используйте специальный паяльный флюс для меди и серебряный или фосфористый припой. Температура пайки горелкой – приблизительно 700 °C.
Нагревайте стык равномерно, не направляя пламя непосредственно на припой. Качественный соединение – ровный и блестящий, без подтеков и раковин.
После работ осуществите создание вакуума в контуре. Для этого к сервисному штуцеру присоединяется насос для вакуумирования на 20-30 минут. Эта операция удалит воду и газы.
Заполните контур хладоном, указанным на шильдике агрегата (к примеру, R600a). Нужный объем также указано на бирке. Применяйте весы для заправки для точной дозации.
Ремонт системы No Frost: тестирование таймера и нагревательного элемента
Отсоедините устройство от питания. Отыщите модуль разморозки, как правило расположенный в нижней части аппарата или позади декоративной накладкой на задней стенки холодильной камеры.
Для диагностики таймера используйте омметр. Отключите с него провода. Выставьте щупы на контакты электродвигателя. Нормальное сопротивление составляет от 5 до 20 кОм. Нулевые показания говорит об обрыве.
Чтобы прозвонить ТЭН, отключите его клеммы. Рабочий ТЭН имеет сопротивление в диапазоне от 150 до 700 Ом. Запредельное сопротивление указывает на его обрыв.
Проверьте защитный элемент, подключенный последовательно с ТЭНом. Его целостность требуется для функционирования цепи. Минимальное значение на мультиметре – признак исправности.
Проверьте термодатчик. При минусовой температуре его сопротивление высокое, в тепле – снижается до единиц килоом.
После установки дефектных узлов смонтируйте схему в противоположном порядке. Подключите агрегат и протестируйте процесс оттаивания.
Смена уплотнителя на дверце для поддержания температуры
Проконтролируйте герметичность прилегания старого контура. Вставьте лист бумаги между корпусом холодильника и манжетой, заприте дверцу: если полоску вытягивается свободно, уплотнитель требует замены.
Для работы потребуется:
Новый уплотнитель, каталожный номер которого соответствует модели вашего холодильника. Строительный фен технический или бытовой. Отвертка с крестообразным шлицем. Сухая ветошь и неконцентрированный мыльный раствор.
Последовательность работ:
Отсоедините устройство от питания. Удалите старый контур. Осторожно подденьте и отогните кромку по всей длине створки. Как правило, его удерживает в пазу штапик из пластика или металла. Удалите крепящий штапик, бережно поддев его монтажным инструментом. Избегайте чрезмерного давления, дабы не сломать хрупкий пластик. Извлеките резиновый уплотнитель из паза. Когда резина прикипела, разогревайте соединение феном на средней температуре, это поможет размягчить застарелый клеевой слой. Тщательно удалите из паза все загрязнения и остатки засохшего клея. Протрите канал сухой тряпкой. Перед установкой нового уплотнителя разогрейте его феном. Прогретый уплотнитель делается более податливым и без труда монтируется. Начните укладку, стартовав с верхнего угла створки. Поместите гибкий край резины в паз и тщательно зафиксируйте по всей длине, двигаясь сверху вниз. Удостоверьтесь, что резина легла равномерно, без перекосов и заломов. Поставьте штапик обратно и закрепите, осторожно постукивая по нему обратной стороной отвертки, чтобы он сел плотно. Закройте дверь на 2-3 часа для окончательной усадки уплотнителя.
По окончании работ снова проведите проверку с помощью листа бумаги, дабы убедиться в плотном прилегании уплотнителя по всему периметру.